lunes, 20 de septiembre de 2010

DESEMPOLVANDO LAS BOTAS

Nuevo proyecto y nueva aventura. Juntamos las vacaciones y las concentramos en tres semanas pateando por acá, por allá, por todos los lados. A grandes rasgos el viaje que inciamos el Miércoles por la tarde discurrirá asi:

DIA 22. CASTRILLO-SANTANDER (pernoctamos en casa la Ra para seguir la tradición...risas seguro)
DIA 23. PLAYA DE MUNDAKA (BERMEO)
DIA 24. SAN SEBASTIAN-HONDARRIBIA
DIA 25. BIARRITZ (FRANCIA)
DIA 26. MULTIAVENTURA EN MURILLOS DE GALLEGO (PUENTING Y RAFTING) Y SELVA DE IRATI
DIA 27. SELVA DE IRATI-PIRINEO ARAGONES (SENDERISMO Y OJALÁ ASCENSIÓN A LA MESA DE LOS TRES REYES)
DIA 28. BELCHITE (DORMIR EN UN PUEBLO PLAGADO DE MISTERIOS Y PSICOFONIAS)

DIA 29. REGRESO A CASA Y DESCANSO

DIAS 30,1 Y 2 DE OCTUBRE. FESTIVAL ENVIVO GETAFE

DIA 3 DESCANSO EN ALCOBENDAS

DIA 4. AVIÓN A PARIS Y COMIENZA LA RUTA POR FRANCIA

DIAS 4 AL 12...MONTE SAN MICHEL Y VALLE DEL LOIRA

DIA 13 DE OCTUBRE...VUELTA A LA CRUDA REALIDAD

para abrir boca:


ainsssssssssssssssssssssssssssssssss que vida mas dura¡¡¡¡¡

sábado, 18 de septiembre de 2010

CASCADAS DEL KRIMML

Visita parte del Interrail IV, pateando los alpes austriacos.





Cuñaaaaaaaaaaaaaaaaaa
La visita propuesta en este post tuvo en su momento algo de locura, de capricho y de odisea. Estabamos albergados en Salzburgo, ya mencioné antes el albergue del Yoho. En tren para llegar a las cataratas del Krimml es un viaje de unas 4 horas (mas las 4 de vuelta) con dos o tres transbordos, de bus y tren. Total que hay que madrugar mucho para coger uno de los primeros trenes si queriamos aprovechar tres horas de pateo antes del anochecer (locura, tal vez, diez horas de tren para tres horas de pateo.....no me arrepiento para nada de la experiencia)

Pablo a la entrada del parque
Las cataratas del Krimml, las mas altas de Europa, se encuentran en el valle del Pinzgau, dentro del Parque Nacional de Hohe Tauern. Desde Salzburgo hay que enlazar trenes hasta Zell and See (el famoso Zell and See de mis pronunciaciones) y después un bus hasta Krimml. El bus, si te camelas al conductor (como hicimos) te sale gratis con el interrail, y el paisaje es simplemente increible.
   
pruebas evidentes de que hacia frio
El consejo, es una zona muy turistica y en verano estará petado de coches y curiosos, en Noviembre cuando fuimos nosotros, aparte de que coges el ambiente navideño en las grandes ciudades (lo de los mercadillos navideños en centroeuropa es una pasada), todo está nevado y no hay ni un alma....

Aqui están
En Krimml, caminas un poquito hasta adentrarte en una espesa maraña de abetos y coníferas, la nieve por los tobillos y ni un ruido, salvo el de la caida de agua. A la entrada del parque hay una cefetería y un centro de información. En temporada alta te cobran dos euros por la entrada, nosotros pasamos de gratis. Siguiendo la vereda nevada llegas a la parte más baja...increible¡¡¡¡¡ el agua de la cascada cae semi helada en un arroyo, el agua está que jode de fria¡¡

Existe una vereda que asciende hacia los tramos más altos de la cascada (el salto tiene casi 380 metros en tres tramos, y llegan a caer unos 57.000 litros de agua por segundo, procedentes del deshielo de 12 glaciares y que desembocan en el río Salzach, que pasa luego por Salzburgo) El ascenso, no complicado, pero si entretenido si la nieve te cubre los pies enteros, discurre por una senda zigzagueante que se abre en múltiples balconcillos y miradores, desde los que el agua llega a salpicarte y puedes ver el valle entero...subir hasta el último balconcillo recuerdo podía suponer aproximadamente 2 horas.Mrece bastante la pena.
ascendiendo en la nieve
Desde Krimml, pocas ganas de patear pueden quedar, y poca luz le debe quedar al día, pero la zona es una pasada y cerca está Werfen otra población con cierto encanto y una fortaleza en lo alto de un promontorio, pero también requiere una pateada si no llevas el coche. Y sinceramente, después de patear por Krimml, tienes que tener las botas echas unos zarrios, mejor volver a Salzburgo a echar unas cervezas.

mirador intermedio a la cima
4 grados bajo cero¡¡¡¡
aqui comenzamos, hsta aqui llegamos y aqui queriamos llegar
las cascadas y alrededores

jueves, 16 de septiembre de 2010

CAMPO CONCENTRACIÓN DE DACHAU

La visita a este campo de concentración forma parte del IV Interrail, la Selva Negra Alemana. 

Salimos de Munich hacia Dachau a eso de las 8.30 de la mañana. La duración del trayecto en tren hasta la población de Dachau es aproximadamente de 20 minutos. Hasta el campo de Concentración se puede ir andando (unos 40 minutos aproximadamente) o coger un autobús que te deja en unos escasos 8 minutos. La parada está justo enfrente de la salida de la estación. El precio del Bus es de 1.20 euros por trayecto. Llegamos al campo a las 9.10 aproximadamente.


Horario de trenes desde el Hauptbahnhof (estación principal de Munich):
De lunes a viernes: a partir de las 8.18 H cada 40 minutos, a partir de las 12.58 H cada 20 minutos.
Sábados, domingos y días festivos: a partir de las 8.18 H cada 20 minutos.

Horario de apertura: abierto todos los días - excepto los lunes - a partir de las 9 de la mañana y hasta las 17 de la tarde. La entrada es libre.

Visitas guiadas: Para visitantes individuales el Dachauer Forum ofrece visitas guiadas a horas fijas: los sábados, domingos y días festivos a las 12.30 en inglés. Lugar de cita: La entrada del Museo.

La entrada al Campo es gratuita, si lo deseas puedes alquilar una audioguía por 3 euros. Es bastante aconsejable porque va explicando con todo detalle cada punto del campo, además ofrece testimonios de supervivientes, impresiones personales y relata parte de la historia y de los sucesos que tuvieron lugar.

El Campo de Concentración de Dachau fue el primer campo de concentración instalado por Hitler. Fue el 22 de Marzo de 1933, muy poco después que Adolf Hitler asumiera el poder como Reichskanzeler, y su finalidad era internar en él a los presos políticos. Su capacidad original era para albergar a 5000 personas, aunque en su última etapa llegó a contener hacinados a más de 30000 personas.
Una barraca diseñada para 200 personas llegó a cobijar a 1600.
Entre el campo principal y los anexos (Aussenlanger), entre 1933 y 1945 se recluyeron más de 200000 personas de toda Europa y casi una cuarta parte hallaron la muerte en él.
Dachau sirvió también como siniestro modelo para los campos que se instalarían después en Alemania y países vecinos y en escuela de asesinos de las SS.


Al llegar te recibe la puerta de entrada al Campo, con una reja en la que se puede leer ARBEIT MACHT FREI, traducido: El trabajo os hará libres, con la que eran recibidos los prisioneros que ingresaban en el campo.
 
El campo de concentración:                

En los rudimentarios barracones de piedra de la antigua fábrica de pólvora de Dachau, Himmler, mandó instalar el 21 de marzo de 1933 el primer campo de concentración alemán, conocido bajo el nombre de "campo antiguo", en el que tenían cabida unas 5000 personas. Pronto, este primer campo resultó pequeño,  debido  a las, continuas detenciones y a las acciones en gran escala proyectadas ya por aquel entonces los judíos y otros grupos étnicos. Por ello, en 1937 comenzó la construcción de un nuevo campo, con 30 barracones de alojamiento, 2 barracones de guardia, 1 barracón para el economato y 1 barracón de instrucción, con capacidad para unos 6000 presos. Este nuevo campo de concentración quedó terminado en 1938. Durante el otoñó de aquel mismo año ya ocupaban el campo unas 20.000 personas. Este exceso de ocupantes perduró durante toda la guerra, a excepción de una breve evacuación del campo para las fuerzas SS, desde finales de septiembre de 1939 hasta principios de marzo de 1940.

Los cautivos:

Al principio sólo existían presos políticos, cuya detención era calificada irónicamente de "arresto preventivo". Este arresto preventivo era ordenado por la Gestapo, siendo de duración ilimitada. En el campo de concentración de Dachau casi todos los detenidos fueron privados de su libertad durante muchos años, algunos durante todos los 12 años que duró la dictadura nazi. Para despertar ante la opinión pública la impresión de que el campo de concentración albergaba elementos indeseables, detenidos con plena justificación, ya empezaron a internarse en el campo a partir de 1933 personas de antecedentes crimínales, así como condenados a trabajos forzados. Debido a las despiadadas médidas implantadas por el gobierno nazi, contra la población judía, fue internada posteriormente una infinidad de judíos (más de 11.000 en muy pocos días, a raíz de las cruentas persecuciones del mes de noviembre de 1938), sometidos a humillaciones particularmente despiadadas por parte de las fuerzas SS.
   

Hasta 1938, el campo sólo albergaba presos alemanes. Después de la ocupación de Austria, también fueron internados presos austriacos. A consecuencia del "Convenio de Munich" en otoño de 1938, fueron llevados al campo presos de Bohemia, y, después de la ocupación del resto de Checoslovaquia, tambien presos checos. Poco después del comienzo de la guerra fueron llegando los primeros presos polacos. Se trató de unas 80 personas, ancianos y gente joven, así como de algunos sacerdotes católicos. Se tenía proyectado fusilarles inmediatamente, obligándoles a colocarse ante sus propios ataúdes. Sin embargo, por aquel entonces la SS aún no se había acostumbrado a los fusilamientos en masa; por lo que el comandante del campo se negó a asumir la responsabilidad de esta ejecución. Gracias a ello, los condenados a muerte lograron poner a salvo por de pronto sus vidas. Durante la primavera de 1940 llegaron varios transportes de Polonia, con 1000 presos cada uno. Al principio se trataba de la población intelectual polaca, con muchos sacerdotes católicos. Posteriormente también fueron internados obreros, campesinos, ancianos, gente joven e incluso niños.


Después de la ocupación de la península balcánica por las tropas alemanas, empezaron a llegar sucesivamente transportes de Yugoslavia, Bulgaria, Albania y Grecia.
 
Después del asalto de la unión Soviética, se evacuó temporalmente una parte del campo de concentración para alojar a los prisioneros de guerra rusos. Sin embargo, los barracones desalojados para este fin permanecieron vacíos durante varios meses. Los prisioneros rusos que iban llegando eran fusilados inmediatamente por la SS en el campo de fusilamiento. Debido al forzado desarrollo de la industria bélica, resultó necesario recurrir a la capacidad de trabajo de los presos, por lo que se suspendieron los fusilamientos.
 
Muchos hombres y mujeres afiliados a los movimientos de resistencia clandestina en los territorios ocupados por los alemanes, de Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca y Noruega, fueron detenidos y transportados a los campos de concentración diseminados por Alemania.


Después de la ocupación de Italia, Hungría y Rumania, los campos de concentración alemanes, como Dachau y sus dependencias exteriores, estuvieron ocupados por súbditos de todas las naciones europeas. En sus acciones contra las personas que no les eran gratas, las fuerzas SS no conocían nada que les hiciera retroceder. Así, muchos sacerdotes católicos y protestantes, que se habían opuesto al inhumano programa de eutanasia del gobierno nazi fueron detenidos e internados en el campo de concentración de Dachau.


Los presos estaban organizados por categorías, cada uno con un triángulo coloreado distintivo, así como por nacionalidad. De este modo, los presos políticos llevaron triángulos rojos, los testigos de Jehová triángulos púrpuras, los homosexuales triángulos rosas; los asociales triángulos negros y los criminales triángulos verdes. Los judíos llevaban triángulos amarillos, pero si eran también presos políticos, un triángulo rojo y el triángulo amarillo formaban una estrella de David. Una letra dentro del triángulo identificaba la nacionalidad del preso.


Orden del día en el campo de concentración de Dachau :

Diana en el verano entre las 3 y las 4 horas de la madrugada; a las 5,15 horas formación para efectuar el censo; de las 6 a las 12 horas trabajos; de las 12 a las 13 horas descanso (incluido el tiempo para ir y volver); de las 13 a las 18 horas trabajos (durante la guerra frecuentemente hasta las 19 horas); seguidamente nueva formación.
Diana en el invierno a las 5 horas; el comienzo y el fin del trabajo dependían de la hora del amanecer y del anochecer.

El trabajo :

Hasta 1938, casi todos los presos estaban dedicados a la construcción del campo, de los barracónes de la SS y de los cuarteles. A raíz de la guerra, empezó a aprovecharse la capacidad de trabajo de los presos para la industria bélica. Aparte de las factorías de la SS y de algunas fábricas de armamentos radicadas en el mismo campo de concentración, como BMW y Messerschmitt, los presos tuvieron que trabajar en las industrias de armamentos establecidas en casi toda Baviera. En total fueron montados 139 campos de concentración secundarios y puestos exteriores.
 
En comparación con el trabajo que se exigía de los presos, su alimentación fue completamente insuficiente, sobre todo después de haber comenzado la guerra. Debido al hambre muchos de los presos murieron o quedaron incapaces de trabajar, siendo llevados a Hartheim, cerca de Linz, para ser aniquilados en las cámaras de gases.

Uno de los momentos más duros del día llegaba a la hora de adecuar los barracones. Cada barracón se veía desproporcionadamente ocupado, varis veces por encima del número de inquilinos para el que había sido destinado. Las enfermedades y las condiciones insalubres eran imposibles de soportar. 
   

A la hora de hacer las camas, todas las camas de la fila y del barracón debían guardar las mismas proporciones, las mismas distancias, los mismos dobleces…hacer un camastro se volvía una tarea minuciosa ya que si variaba en un centímetro, el castigo estaba asegurado.

Es de imaginar la carga psicológica que con estas actitudes, los vigilantes acuciaban a los presos.

Las distintas formas de ejecución o aniquilamiento.

Otra forma de exterminio, fue la ejecución sistemática de lo que los nazis consideraban sin valor, como los enfermos e incapacitados para el trabajo. Sus antecedentes estaban en el decreto de eutanasia que en la práctica se había constituido en un asesinato masivo de enfermos mentales.

En 1941 comenzaron a salir de Dachau con dirección a Hartheim cerca de Linz donde eran ejecutados mediante gas tóxico. Así hallaron la muerte más de 3000 personas.

La GESTAPO tenía una sección especial del campo donde llevar sus arrestados con el fin de interrogarlos y mantener a los prisioneros hasta obtener alguna información que fuera de interés. También podían, además, ordenar ejecuciones si lo consideraban.
Los rusos recibieron también un trato especial. Hitler había dado órdenes de que fueron tratados al margen de las Leyes de Ginebra que amparaba a los prisioneros de guerra.

Los que eran identificados como dirigentes políticos debían ser fusilados de inmediato.
Los prisioneros rusos muertos en Alemania y los países ocupados durante la guerra ascendió a más de 3.000.000

   
En uno de los ángulos del campo está señalado el campo de tiro que las SS utilizaron para los fusilamientos masivos de prisioneros rusos. Se construyó también una cámara de gas, similar a las de Auschwitz, pero que nunca se utilizó. Sí los hornos crematorios, que se fueron incrementando hasta cuatro, dado que el primero fue rápidamente insuficiente.

Una visión espeluznante me ocurrió al estar parado frente a una barraca próxima al horno crematorio y observar una foto de los últimos días del campo, tomada desde mi misma posición y perspectiva, donde eran visibles una montaña de cadáveres a la espera de ser cremados

En 1942 se construyeron en Dachau el área del crematorio junto al campo principal. Incluía el viejo crematorio y el crematorio nuevo (barraca x) con una cámara de gas. No hay pruebas fidedignas de que la cámara de gas de la barraca x fuera utilizada para asesinar seres humanos. En su lugar, los prisioneros experimentaron la “selección”; aquellos que se consideraban demasiado enfermos o débiles para continuar trabajando se enviaban al centro de “eutanasia” de Hartheim situado cerca de Linz. Varios miles de prisioneros de Dachau fueron asesinados en Hartheim. Además, la SS utilizó el campo de tiro y las horcas del área de los crematorios como lugares de matanza de prisioneros.


Debido al elevado número de muertes, ya por ejecución, ya consecuencia de la epidemia de Tifus que se propagó por el campo, hubo que construir estas dependencias.

Anexo a los crematorios se encuentran la cámara de gas y las cámaras de desinfección. Si bien el campo se usó como lugar de reclutamiento, a partir de 1941 comenzó el exterminio en sus instalaciones. En cifras se dice que pasaron por allí más de 200.000 prisioneros y que 30.000 murieron asesinados, sin contar los que fallecieron por las malas condiciones en las que vivían.

El proceso que se seguía era el siguiente:

Les hacían desvestirse con la excusa de darles un baño. Sus ropas eran movidas a las cámaras de desinfección para poder ser reutilizadas por otros presos.

Ese supuesto baño incluso tenía un rótulo en el que ponía brausebad (en alemán, cuarto de duchas). Sin embargo, lo que salía por las alcachofas no era agua, sino gas venenoso.

Una vez que ya estaban muertos, se quemaban sus cuerpos en el crematorio.

LA LIBERACIÓN DE DACHAU

A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia Alemania, los alemanes comenzaron a trasladar a más prisioneros desde los campos de concentración cercanos al frente para evitar la liberación de una gran cantidad de prisioneros. A Dachau llegaban constantemente medios de transporte desde los campos evacuados, lo que provocó un drástico deterioro de las condiciones. Después de varios días de viaje con poco o nada de alimento o agua, los prisioneros llegaban débiles y agotados, cerca de la muerte. Las epidemias de tifus se convirtieron en un problema serio debido al hacinamiento, a las pobres condiciones sanitarias y al débil estado de los prisioneros. 

El 26 de abril de 1945, a medida que las fuerzas americanas se acercaban, había 67.665 prisioneros registrados en Dachau y en sus subcampos. De éstos, 43.350 se catalogaron como prisioneros políticos, 22.100 como judíos y el resto se incluía en otras categorías. Al comienzo de ese mismo día, los alemanes llevaron a más de 7.000 prisioneros, sobre todo judíos, a una marcha de la muerte desde Dachau a Tegernsee, lejos al sur. Durante la marcha de la muerte, los alemanes fusilaban a cualquier persona que no pudiera continuar; muchos también morían de hambre, de frío o de agotamiento. El 29 de abril de 1945, las fuerzas americanas liberaron Dachau. A medida que se acercaban al campo, encontraron más de 30 vagones de tren llenos de cuerpos traídos a Dachau, todos en un avanzado estado de descomposición. A principios de mayo de 1945, las fuerzas americanas liberaron a los prisioneros que habían sido enviados a la marcha de la muerte. 

El número de prisioneros encarcelados en Dachau entre 1933 y 1945 superó los 188.000. El número de prisioneros que murieron en el campo y los subcampos entre enero de 1940 y mayo de 1945 fue de al menos 28.000 personas, a los cuales hay que añadir los que fallecieron allí entre 1933 y finales de 1939. Probablemente nunca se sabrá la cantidad total de víctimas que murieron en Dachau

LO QUE SUCEDIÓ EN ESTOS CAMPOS FUÉ REAL, HAN PASADO YA MUCHOS AÑOS Y CONVIENE NO OLVIDAR, PARA EVITAR QUE LLEGUE UN DÍA EN QUE ESTOS ACTOS SE REPITAN. COMO EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE DACHAU EXISTEN OTROS LUGARES QUE NO HAN SIDO DESTRUIDOS, QUE NO SON MUSEOS NI ATRACCIONES TURÍSTICAS, PERO QUE CON SU EXISTENCIA RECUERDAN ETAPAS DOLOROSAS DE LA HISTORIA RECIENTE Y DEJAN PRUEBAS DE LA CAPACIDAD QUE TIENE EL SER HUMANO PARA CAUSAR MUERTE Y DOLOR. QUE ESTE POST SEA MI HOMENAJE Y RECUERDO.

HALLSTAT: UN PARAISO DESCONOCIDO

En esta segunda entrada, Hallstatt, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997 y para mí, uno de los lugares más bonitos que he visitado jamás.


El nombre de la ciudad medieval, que se menciona por primera vez en una escritura de 1305, deriva de hal (sal, en alemán occidental) y stat (pueblo, en alto alemán antiguo); y es que ahí también se encuentra una mina de sal que se puede visitar. Dicen que es la mina de sal más antigua del mundo, con 7000 años de explotación.

La época en la que nuestras botas nos llevaron a este pueblecito austriaco a orillas del lago Hallstättër See, ayudaba a aumentar lo increible de sus paisajes, todo cubierto de nieve y con la típica bruma característica del invierno. Sin embargo, si se ven fotos de la zona en primavera, el contraste es igualmente tremendo, es una zona muy verde en plena naturaleza.



Para llegar a Hallstatt aconsejo llegar a salzburgo, montar aquí el campo de operaciones y desplazarse a Hallstatt un día temprano y aprovechar el día entero. Hay opción de albergarse en el mismo pueblo pero supongo que es bastante más caro, aun siendo muy bello, sigue siendo un pueblo, asique no es muy amplia la lista de opciones de ocio y recreo, mientras que Salzburgo es una ciudad tremenda, repleta de cosas curiosas, gran riqueza cultural y una dedicación casi plena a la vida, obra y milagros del gran compositor Mozart.

Como albergue, sugiero el que nosotros usamos:Yoho YouthHostel, Simplemente perfecto, muy barato (18 euros con desayuno a 1 euro y a partir del tercer día a mitad de precio) y con ofertas de descuento a partir del tercer día, hora feliz de cerveza, (pintas a 2 euros) ambiente cuidado, amabilidad etc... Aquí dejo el enlace por si vuestras botas deciden llevaros a Salzburgo

http://www.yoho.at/

Volvamos a Hallstatt. Desde Salzburgo, en tren y durante unas doss horas a través de campos nevados, bosques de coníferas y lagos, llegas a una estación y anexa a ella un embarcadero. Cogiendo una barca, por poco menos de 2 euros, te acercan hasta el embarcadero de la localidad, cruzando el lago (ya comienzas a asi la visita y lo estás flipando, montas en la barca se te abre la boca y no la cierras hasta que no llegas a Salzburgo de vuelta) (y como hace frío y moscas no hay, pues no hay mucho problema)


Ya en Hallstatt, el mapa sobra, es mejor relajarse y perderse por las callejuelas intrincadas, pasear alrededor del lago y empaparse de todo. Por mencionar algunas cosillas curiosas: las minas de sal a las que llegas a través de un funicular y que dentro conservan una réplica del cadaver de un minero conservado en sal, encontrado en 1734 y que estaba conservado sorprendentemente con ropa y herramientas. (y que te clavan 15 pavos por entrar)

 Las iglesias, sobre todo la que domina la población o Pfarrkirche (iglesia parroquial) con su cementerio familiar, característica de muchas iglesias en austria, alrededor y donde se sitúa el osario Hallstätter Beinhaus, una macabra colección de cráneos y calotas decorados de forma muy elegante y expuestos al público.

Cuentan que debido a lo pequeñito del cementerio, cuando pasaba un tiempo se excavaban las tumbas mas viejas y se desalojaban los huesos de sus antigüos inquilinos para acomodar a los nuevos. Los cráneos se identificaban con el nombre concreto y se amontonaban, pero en ocasiones también se decoraban con ciertos detalles macabros o místicos, rosas, hojas de roble, laurel o hiedra, cada simbolo referido a una profecía o augurio. los cráneos más antiguos datan de 1500 y el último decorado fué alrededor de los años 50.


Aparte de las excavaciones arqueológicas, (donde encontraremos la escalera de madera más antigua de Europa y un zapato datado en el año 1000...toma curiosidades) el lago, y las cascadas Waldbachstrub, un bonito salto de 90 metros en tres tramos y que completó nuestra visita, porque en Noviembre la nieve es muy bonita pero los días a las 4 de la tarde prácticamente acaban. Antes de irnos, y como consejo, meterte en uno de las cafeterías que existen, pedir una taza de chocolata calda y sentados cerca de la ventana, disfrutar el momento, es una cosa que se te queda grabada, por lo menos a mi me pareció que todo mi cuerpos e relajaba y no existían más problemas que el de ver como iba a esquivar las bolas de nieve del pablo cuando salieramos de ahí.

La simpática camarera que nos atendió esa tarde en hallstatt

Podría estar subiendo fotos y fotos hasta colapsar esta página porque todas me parecen preciosas....si os quedais con ganas de más, una de dos o poneis a funcionar el google images o cogeis las botas y pa Austria.....

LA GARGANTA DE LOS INFIERNOS

Como es el primer post que subo, lo voy a hacer sencillito y ya me iré metiendo en faena. 

La ruta elegida, para pasar un día agradable de verano y escapar de la rutina del pueblo, es la Garganta de los Infiernos,  reserva natural localizada en el Valle del Jerte, concretamente entre las localidades de Jerte y Cabezuela del Valle.

La reserva natural de la Garganta de los infiernos, es un espacio natural protegido situado al norte de la provincia de Cáceres, en el extremo occidental de la Sierra de Gredos. La reserva está comprendida entre la vertiente noroeste de la Sierra de Tormantos, la vertiente suroeste de la Sierra de Gredos y el río Jerte. Situada en cabecera de la comarca del Valle del Jerte, es la puerta de entrada a la Comunidad autónoma de Extremadura, desde la provincia de Ávila.

Salimos desde la Herguijuela, siguiendo las indicaciones del TomTom, nos metemos por la carretera de Lagunilla para llegar hasta Hervás. La carretera es mortal, curvas y recurvas, vueltas y vueltas de 180º, muy bonito el paisaje pero es una experiencia para tener mucha paciencia, sin embargo los ánimos están al máximo y la cosa pasa sin más.

En aproximádamente 1.30 h nos plantamos en Jerte, municipio que le da el nombre al valle, famoso por sus cerezos, que en otra época del año deben darle al valle un espectacular colorido blanco, muy apreciado por los turistas, y prólogo de un mes de junio intenso en la recogida de la cereza para todos aquellos que sufrimos este tipo de herencias agrícolas. (se venden cerezas a a precio interesante y competitivo en el mercado, razón: en este blog)

El centro de interpretación de la Reserva está a 1 km aproximádamente de Jerte. En este centro puedes hacerte con un mapa detallado de cada ruta que está señalizada en la zona, la verdad que puede ser de gran utilidad, para esta ocasión y para sucesivas visitas a la zona. las opciones son muchas y de diferentes duraciones, por si vienes solo, con la familia, niños pequeños o con el Edguillar y el Pablo.

Nosotros optamos por comenzar a andar hacia los Pilones, que es la zona concreta que me había llamado la atención (el tuenti ha destrozado muchas vidas sociales pero puede aportar información valiosa) y que es el motivo de esta escapada. Caminamos durante 2.5 kms, entre robles y castaños por una senda bien señalizada y que tira ligeramente hacia arriba, con abundante paso de senderistas, y nos plantamos en la zona de los Pilones...simplemente espectacular.
Geológicamente hablando, los Pilones son oquedades cilíndricas excavadas en un lecho rocoso de un río, por acción de las aguas y el arrastre de piedras cilíndricas que con su movimiento erosionan una zona concreta dándole la apariencia de una bañera perfecta excavada en roca viva por lo que pudiera pensarse un topo con unas uñas de un material híbrido entre las cuchillas de lobezno y las uñas de Eduardo manostijeras.

Como la visión nos atrae tanto, dejamos las cosas en una zona y nos lanzamos a bañarnos, sin más, a ciegas, dejándonos caer a un pilón sin saber si cubre mucho o poco....por suerte la profundidad permite tirarse con tranquilidad, el agua está perfecta y el baño es simplemente perfecto. Un poco más arriba de donde comenzamos el baño, existe un alto (aproximádamente 7 u 8 metros) desde el cuál se puede tirar la gente, y la verdad que acojona verlo, acojona mirar desde arriba y cuando te estás tirando estás redactando mentalmente tu testamento, pero la entrada en el agua y el comprobar que no te has quedado quintuplejico, simplemente se te sube la adrenalina cosa mala¡¡¡

Timbis al agua
Después de coger fuerzas con una espectacular tortilla, ebutido de Cele y raciones individuales de la UME de León (lo de las Unidades Militares del Ejercito es algo aparte, da gusto) nos ponemos a caminar siguiendo la senda que va hacia el puente Nuevo o de Carlos V. La idea es completar la llamada Ruta de la Garganta de los Infiernos, de 16 kms y dificultad moderada. Sin embargo, llegamos a una dicotomia no señalizada ¿hacia arriba o hacia abajo? Siempre hacia abajo, sugiere la voz de la experiencia...y nos desviamos completamente de cualquier tipo de camino señalizado, comenzamos a atrochar monte y llegamos al arroyo. Como en estas situaciones, el que lidera debe demostrar seguridad y ningún tipo de duda en sus decisiones, comenzamos a seguir el arroyo hacia arriba, para después abandonar todo tipo de horizontalidad y liarnos a subir una montaña, entre escobas, jaras, romeros y zarzas...sin ningún tipo de seguridad, pero con una fe ciega en las decisiones. y como el que pide recibe, el que busca encuentra y el que cree será recompensado en la otra vida, aparece de nuevo el camino y dejamos de hacer el cabra por un rato.

Las 4 de la tarde, 30º y pleno sol en la cabeza. tras un consenso familiar, abandonamos la ruta marcada y desandamos pasos por el camino para regresar al arroyo y volver a los Pilones a bañarnos y que el recuerdo que nos quede de la zona sea fresco y agradable. total, no han sido 16 pero si 14 kms de ruta, la mitad por zonas no señalizadas y con una pendiente que ya la quisieran para ellos los organizadores de la Vuelta a España.


Tras un nuevo baño, el regreso al coche y un refrigerio en el bar del centro de interpretación, volvemos contentos pero agotados a la sierra. El regreso pasamos del TomTom y lo hacemos cruzando el jerte por Navaconcejo, dirección plasencia, para coger la autovía a Hervás, la misma duración pero la mitad de curvas.

martes, 14 de septiembre de 2010

PORTUGAL. BUSCANDO LA CALIDAD DE VIDA

Por primera vez nos planteamos un viaje en el cual primara la calidad de vida antes de la cantidad de cosas vistas. Para ello, la ruta escogida contemplaba el entrar en Portugal por Badajoz, hasta la población de Évora, y salir por Fuentes de Oñoro, desde Aveiro. Total, una semana, tiempo más que suficiente para disfrutar del pais vecino

El día 25, festividad de Santiago, salimos desde Castrillo rumbo a Évora. Una parada intermedia en Salamanca a coger fuerzas y camino a esta población portuguesa, Patrimonio de la Humanidad. Lo que caracteriza a Évora es el conjunto en sí, no edificios concretos, es el conjunto histórico, las callejuelas etc... Sin embargo voy a mencioanr un lugar concreto, La capela de los Ossos en la Iglesia de san Francisco. Una sala compeltamente recubierta por huesos y cráneos, incluso aparecen dos cadáveres momificados colgados del techo...curiosa forma de construir, debía de existir la crisis del ladrillo ya por entonces. Realmente todos los restos corresponden al paso de la peste negra por Europa, se utilizaron huesos de más de 5.000 personas. Todo un lugar oscuro y macabro.

Un bonito pasatiempo al que destinamos parte de la mañana fué a sentarnos en una de las plazas más transitadas a observar el devenir de la gente, con un café fuerte y negro portugués. (Ojo, no conocen la cultura del hielo asique te puedes ver jodido para tomarte un café con hielo)

De Évora vamos buscando la capital lusa, Lisboa. Sinceramente me parece una ciudad oscura y caótica. los atascos que se montan en las horas puntas son alucinantes, debido a que el precio del metro cuadrado es altisimo y la gente vive en los alrededores pero se desplaza a la capital para trabajar. Aparcar se puede hacer imposible, y para un turista casi mejor utilizar la red de transporte público, además los tranvís tienen mucho encanto.

Lisboa tiene mucho que ver y nosotros un tiempo reducido, la Plaza del comercio, la Sé o catedral, el Castillo de San Jorge, el mirador de Santa Justa y algo alejado la zona de Belém, con el monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belém y el Padrao de los Descubrimientos. perderse por las callejuelas del barrio de la Alfama probar los deliciosos pasteles de nata y empaparse un poco del ir y venir de sus gentes y abandonamos la ciudad, que nosotros somos de campo.

Alojados en el camping de Cascais, podemos tranquilamente dedicar tiempo a la playa (la de cascais es una playa para surfistas con mucho aire) Existen playas camino de Lisboa, como la de Carcavelos, más asequibles para el baño. Además la visita a Estoril y su famoso casino y su playa, famosa en las películas de Alfredo Landa de los años 60
 

 De cascais en poco más de media hora te plantas en Cabo da Roca, el punto más al oeste de Europa, el pisar este lugar es algo más simbólico que turístico, porque no hay apenas nada, un faro y poquito más.
  

Seguimos ascendiendo por el país y llegamos a Sintra, parad intermedia antes de llegar al camping de Kiaioos, cerca de Figuiera da Foz. Sintra es otra población patrimonio de la Humanidad, y aparte de su casco histórico , destacan dos monumentos sobre todo el conjunto, el Palacio da Pena y el Castillo de los Moros. Subir andando es una pateada larguisima y cuesta arriba, subir en bus son 5 eurazos que sumados a los 17 que te puede costar la entrada a ambos lugares, pues tu verás...asique lo mejor es subir en coche hasta donde se pueda y aparcarlo lo más cerca posible.

Parada en el camino a repostar, la pequeña población pesquera de peniche nos ofrece dos delicias culinarias, unas sardinas a la parrilla y la deliciosa tarta de Bolacha. mmmmmmmmmmmmmmmmm se te va de las manos¡¡¡¡

Alojados en Kiaioos, con una playa elegante cerca, uno de los días lo dedicamos a acercarnos a la zona de batalha, Fátima y Nazaré. Concretamente el orden de visitas fué: Batalha con su monasterio inacabado y que es una de las siete maravillas de Portugal y como no, Patrimonio Mundial por la Unesco.
   

Las Cuevas de Mira do aire en Fátima, para evitar la masividad religiosa del monasteria de la virgend e Fátima, escogemos esta maravilla natural excavada en roca caliza, muy cerca de Fátima. La entrada son 5 euros y la visita dura 1.30h y es sencillamente increible.

De Fátima avanzamos hasta Tomar, la población de los caballeros templarios y posteriormente de la Orden de Cristo. Nuevamente Ciudad patrimonio de la Humanidad y dos conjuntos históricos destacados: El castillo de Tomar y el Convento de la Orden de Cristo en su interior. Por todos los lados señales y simbolos templarios que dan fe de la carga histórica de este lugar.

Seguimos de ruta y llegamos a Alcobaça y su monasterio. El llegar a este lugar respondía a la curiosidad por concoer la leyenda de Pedro el cruel, rey portugues que, al descubrir a los asesinos de su prometida, 5 años después desentierra el cadaver , monta una ceremonia macabra en la cual, se casa y nombra reina al cadaver de su esposa, la besa en los no-labios, y manda rendir pleitesia a todo el pueblo que debe besarle las falanges (no habria mano supongo). después arranca el corazón a los asesinos, a uno por el pecho y a otro por la espalda y los exhibe en la plaza del pueblo. Todo un ejemplo de amor y enfermedad.

Finalmente acabamos la vista en nazaré, población pesquera, donde se peude cenar un estupendo marisco y pescado, pero que ha sucumbido al turismo, perdiendo a mi entender el encanto.

Siguiente día de excursiones. Bosque de Bussaco, un palacio manuelino reconvertido en hotel de mile strellas dentro de un bosque alucinante con eucaliptos de tamaño descomunal y auténticos y único helechos arborescentes.mmmm, como biólogo aquí (iba a decir que me pude correr del gusto, pero queda más elegante, que lo flipé) una pateada elegante elegante.

Coimbra, ciudad universitaria por excelencia, aunque le dedicamos el tiempo justo para ver su parte más histórica, sus catedrales y su universidad. pasando de la ciudad de los pequenetes y cosillas asi, que las hay. (si se va con canis pues entonces si conviene porque es curioso, aunque yo la vi de pequeño y no recuerdo bien)

La última parada del viaje es Aveiro. nos alojamos en el camping de Sao jacinto, con una playa estupenda con unas olas increibles. Aveiro es otra población pesquera, a la que se conoce la Venecia portuguesa por sus canales y góndolas. Aquí pudimos probar el famosisimo bacalao portugues, y la verdad, no tiene desperdicio.



En definitiva un viaje de placer y calidad de vida, muy diferente a los que acostumbramos y en el que no mandaron las botas sino las chanclas.