CAPÍTULO 3. POR EL VALLE DE KATHMANDÚ

 

   Uno de los trámites relativamente más complicados del viaje fue la tramitación del visado al Tibet. Los chinos se ponen pesadiiiiiiisimos con la burocracia, te ponen pegas hasta por el tamaño de las fotos de carnet, tu expresión facial, que si llevas el pelo recogido o las orejas descubiertas. Total, que para curarnos de espanto, la agencia decidió planear unas visitas por los alrededores de Kathmandú mientras se tramitaba el papeleo.

Visado de 15 días para Nepal

    Los alrededores de Kathmandú nos da material para un par de días sin agobio ninguno. Principalmente pequeñas poblaciones quizá menos turísticas pero a la vez más auténticas, todas ellas muy bien cuidadas, limpias y en pleno esfuerzo por recuperarse de los daños ocasionados por el terremoto en 2015.

Valle de Kathmandú

RUTA 1. CHANGU NARAYAN - BHAKTAPUR - NAGARKOT

CHANGU NARAYAN 

    En este recorrido vamos a comenzar visitando el pequeño templo de Changu Narayan, localizado a 18 kms de Kathmandú y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se considera el templo más antiguo de Nepal, fue construido en el año 323 de nuestra era por la dinastía de los Lichavi.

   Después de ascender una pequeña colina, dejando atrás numerosas tiendas de souvenirs, entramos en un recinto cuadrado, en el centro el templo principal, una pagoda de dos pisos ricamente tallada. A su alrededor otra serie de templos de menor tamaño dedicados a Krisna, ganesh o Lakshmi, la esposa de Visnú y diosa de la prosperidad. Nos encontramos algunos de los edificios en reconstrucción (de verdad que no me quiero imaginar cómo serían estos lugares antes del terremoto, debieron de albergar una belleza y riqueza increíble)

   Entre las tallas que decoran este templo destacamos las 10 encarnaciones del dios Vishnu, textos en sanscrito (se considera que una de estas inscripciones es la más antígua de Nepal) o las esculturas de los animales (leones y elefantes) que protegen las cuatro entradas al templo y que han sido esculpidos en tamaño natural

BHAKTAPUR

   A escasos 6 kms de Changu encontramos, para mí, uno de los lugares más bonitos del viaje, la población de Bhaktapur, "la ciudad de los devotos" He de reconocer que al acceder al casco histórico una vez superada la oficina del gobierno en la que tienes que pagar una pequeña entrada equivalente a unos 12 euros, me quedé alucinado porque no me esperaba una ciudad tan cuidada y llena de monumentos. (Al ir por agencia, Siri nuestro guía se encargaba de todas las entradas y me he despreocupado un poco del goteo incesante de dinero que hay que pagar por ver prácticamente cualquier monumento, si vas por tu cuenta prepárate para ello, aunque esta entrada merece mucho mucho la pena, de verdad)

   Las primeras calles ya te dan una idea de que estas entrando en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, las calles barridas de ladrillo rojo, los templos de madera. Callejeando un poco vas a comenzar a encontrar las plazas principales donde se acumulan los templos y lugares espectaculares: La plaza Taumadhi con el templo de Nayatapola, una espectacular pagoda de cinco pisos dedicado a la diosa Lakhsi (mi consejo es pararse a tomar una cerveza en un restaurante justo enfrente del templo, otra pagoda que en su segundo piso te ofrece una terraza con unas vistas espectaculares) La plaza Dattrateya, una de las plazas que más templos hindúes ricamente tallados concentra y finalmente Durbar Square donde encontraremos el palacio real, sede de la realeza hasta 1769, la galeria nacional de Arte y otra montonera de templos, algunos de ellos nuevamente cubiertos de andamios.

   ¿He pronunciado la palabra realeza? No puedo por menos que resumir el curioso desenlace de la monarquía nepalí. Tras una monarquía que duraba ya 240 años, en 2008 Nepal se convertía en una república. Bueno, la cosa no iría más allá, no deja de ser un país más de los que han conseguido dejar atrás un sistema de gobierno caduco y una institución dudosamente eficaz en pleno siglo XXI. Sin embargo, la historia de Nepal es más sangrienta y accidentada. En 2001 el principe heredero, el joven Dipendra de 29 años de edad, en evidente estado de embriaguez y tras una intensa discusión sobre su matrimonio, entraba en la fiesta que se estaba llevando a cabo en el palacio real y armado con un subfusil HKMP5 y un rifle M16 se lió a disparar a diestro y siniestro, asesinando a sus padres y demás familiares, posteriormente se pegó un tiro, entrando en coma y muriendo tres días después. Tras esta masacre, accedió al trono su tío Gyanendra, que acabaría siendo el ultimo rey de Nepal.

La familia real nepalí y el principe Dipendra

 NAGARKOT. 

   Realmente Nagarkot no tiene mucho interés cultural, no presenta monumentos espectaculares, no esuna gran ciudad como tal. Esta pequeña población situada a 32 kms de Kathmandú es famoso entre los viajeros por sus espectaculares amaneceres con vistas al Himalaya.

Lo que deseas encontrar

    La excursión a Nagarkot te puede salir perfecta o ser uno de los más completos fracasos del viaje y me explico. Si el tiempo lo permite, el paisaje desde la terraza del hotel va a ser espectacular, tan cerca que podrías tocarlos varios de los 8000, incluido el Everest. Si el tiempo no es el ideal, lo más fácil es que esté tan nublado y encapotado que no veas ni el valle, completa decepción.

Lo que te puedes llegar a encontrar

    En nuestro caso, la realidad fue la segunda, a las 5 de la mañana sonó el despertador, nuestro hotel el Himalayan Villa Resort nos ofrecía habitaciones con vistas a la cordillera y una terraza donde habría sido una pasada disfrutar de un te o un café, pero la desilusión fue monumental, el Himalaya debería esperar...  por el momento.

RUTA 2. ESTATUA DE SHIVA - DHULIKHEL - PANAUTI

   Buscamos un momento de descanso en el intenso tráfico de Kathmandú para volver a salir de la ciudad y descubrir nuevos rincones de los alrededores de la ciudad. La furgoneta nos lleva primero a la estatua de Kailashnath Mahadev, la estatua más grande de Shiva, que se encuentra en la localidad de Sanga a unos 20 kms de Kathmandú. La estatua, ubicada sobre una colina, tiene una altura de 43,58 metros y está construida de cobre, zinc, hormigón y acero, y a su alrededor dispone de un complejo religioso completamente preparado para recibir al turista.

   Tras la estatua podemos seguir camino y visitar dos pequeñas poblaciones que no nos llevarán más de una hora cada una de ellas. Menos turísticas pero a pesar de ello bastante agradables pues en ellas podemos respirar un ambiente más tradicional y auténtico. 

DHULIKHEL 

   Recorrer esta población nos llevará un ratillo solamente, lo mejor es no llevar una idea clara de qué vamos a encontrar, solo dejarnos perder por las callejuelas y observar los quehaceres diarios de sus habitantes. Podemos buscar el templo Bhagwati (la diosa Kali), si tenemos suerte desde lo alto de este templo podemos obtener una fantástica vista del Himalaya. Desde aquí podmeos observar picos como el Annapurna (8091 m) o el Lhotse (8516 m).

Vistas desde Duhlikhel

   El centro de la ciudad es rico en casas tradicionales newari, modestas pero lujosamente decoradas en su fachada. A lo largo de sus estrechas calles iremos encontrando muchos templos y lugares de connotaciones religiosas que van a hacer de nuestra visita una grata experiencia.

Estanque de Shiva

PANAUTI

    Este pintoresco lugar se encuentra a 32 kms de Kathmandú y es considerado uno de los lugares medievales más importantes y mejor conservados de la zona. El templo Indreswor es uno de las mayores templos de estilo pagoda en Nepal, es otro lugar donde podemos observar las solemnes cremaciones hindúes. La plaza Durbar, el palacio real y los muchos ejemplos de casas newaris son motivo más que suficientes para llegar hasta esta localidad y perdernos por sus callejuelas.

BONUS TRACK: PATAN

   Pegada a Kathmandú, solo separada por el río Bagmati tenemos la ciudad de Patan, una de las ciudades más grandes de Nepal y famosa por su rico patrimonio cultural y su artesanía. La plaza Durbar de Patan es una de las tres plazas Durbar en el valle de Katmandú, en Nepal, clasificadas como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

   A pesar de que ha quedado muy dañada tras el terremoto, el ritmo de reconstrucción es alto y en breve podrá volver a lucir todo su encanto. Por ahora, recorrer estos lugares nos da una ligera sensación de tristeza y melancolia, la situación ha sido dura, no es la primera vez que el país es devastado, ya lo fue en 1934 y la situación geológica vaticina nuevos desastres habitualmente.

 

CAPÍTULO 2. KATHMANDÚ. NAMASTÉ NEPAL.

    Con más de un millón de habitantes, Kathmandú es la enorme, bulliciosa y caótica capital de Nepal. Un  caluroso Namasté y un collar de flores nos reciben en el aeropuerto internacional de Kathmandú tras un agotador viaje de cerca de 13 horas, con transfer incluido en Doha, ya podemos irnos acostumbrando pues la amabilidad de los nepaleses pues nos va a compañar durante esta primera semana.

    El primer trayecto en furgoneta hasta el barrio de Thamel nos ofrece la primera impresión de esta ciudad. La verdad es que tras sufrir en mis carnes la realidad de Delhi, Kathmandú me ha sorprendido gratamente. Cierto es que es una ciudad caótica, con un tráfico imposible que se intensifica en ciertas horas del día, ruido por todas partes, pero existe diferencia, las calles se ven más limpias, existe un mínimo órden lógico en el tráfico ¡Aparecen semáforos y policias locales! no se ven excesivos animales sueltos vagando a sus anchas, bien protegidos bajo su condición de sagrados, bien por su situación de abandono.

La megaurbe de Kathmandú desde el cielo

   Thamel, el barrio donde más jugo podemos sacarle al día a día de la ciudad, me recuerda vagamente a Chandni Chowk en Old Delhi, un mercado de calles estrechas y puestos apilados donde se acumulan desordenadas mercancias, souvenirs y productos alimenticios....un desorden de colores, olores y sensaciones que puede llegar a embotar los sentidos rápidamente.

Callejuela típica de Thamel

    Tras asentarnos un poco en el hotel para pasar el jet lag, ducharnos y darnos la primera alegría de comida nepalí (los imprescindibles momos, arroz con verduras, chowmein y una enorme cerveza Everest) estamos listos para comenzar a descubrir los lugares que Siri, nuestro guía, tiene preparados para nosotros.

   Kathmandú acoge principalmente a budistas e hinduistas, sus calles están salpicadas de templos y monumentos propios de una u otra devoción, no quiero utilizar la palabra religión pues creo que con el budismo me columpiaría un poco, pues lejos de ser una religión al uso, más responde a una filosofía de vida, un conjunto de ideas y actos que consiguen que el individuo se aleje de todo rastro de odio, codicia e ignorancia, obteniendo la iluminación y el máximo aprovechamiento de su vida.

BOUDHANATH UN PEDAZO DEL TIBET EN LA CIUDAD

   Boudhanath y sus 38 metros de alto y 100 de circunferencia se han convertido, no solo en uno de los lugares sagrados más importantes para el budismo, también en la stupa más grande de Nepal y un lugar mágico donde observar una estrecha relación entre Nepal y Tibet, pues es uno de los lugares en la ciudad donde mayor respeto existe al budismo tibetano y donde más cudadanos tibetanos podemos encontrarnos. Desde la terraza de un restauranmte cercano nos deleitamos observando a los peregrinos recorrer sus inmediaciones realizando la característica kora en el sentido de las agujas del reloj, recitando mantras y oraciones y haciendo girar sus rodillos de oración.

La gran stupa de Boudhanath

    En el año 1979, la estupa de Boudhanath alcanza la categoría de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se dice que su interior alberga reliquias sagradas. Lo cierto es que es un lugar mágico donde se respira respeto y ceremoniosidad. El precio de la entrada es de 250 rupias.

   Las stupas vendrían a ser para el budismo lo que la cruz al cristianismo. Estas construcciones en forma de montículo presentan ciertas acracterísticas generales que creo importante conocer.

• La base cuadrada representa la tierra
• La cúpula hemiesférica por encima de ésta, la bóveda celeste
• La luna creciente, la unión entre el cielo y la tierra
• La zona superior cuadrada, el lugar donde residen los dioses
• Los ojos de Buda pintados en las cuatro direcciones, observan vigilantes al visitante
• Entre los ojos, lo que pensaríamos que es una nariz, no es más que el número 1 pintado en nepalí, símbolo de la unidad, y encima de los ojos está el tercer ojo, símbolo de la sabiduría del hecho de mirar hacia dentro.
• Por encima, los cinco budas, representación de las dferentes escuelas del budismo y de los elementos de la naturaleza (cielo, fuego, tierra, agua y aire.)
• Sobre la base de los ojos, 13 niveles que representan los 13 niveles que hay que superar para alcanzar la iluminación o Nirvana
• El tejadillo superior manifiesta protección y por encima de él una aguja o pináculo que simboliza el éter y que es donde se encuentra teóricamente Buda.
• Alrededor de la base los rodillos de oración ayudan a realizar los mantras, el más conocido, el repetido hasta la saciedad Om mani Padme Hum
• Las banderas de oración de cinco colores (rojo, azul, amarillo, verde y blanco) ondean de forma contínua al viento y ayudan a elevar los rezos impresos en ellas hacia el cielo

   Alrededor de Boudhanath se localizan más de cincuenta templos conocidos como Gompas, lo que le da al complejo un aspecto místico e interesante. Aparte de recorrer con calma cada rincón, con los ojos bien abiertos, de hacer girar con respeto sus ruedas de oración, a mi me pareció muy agradable contemplar desde arriba el deambular de los peregrinos y el ajetreo de los turistas.

   SWAYAMBHUNATH. EL TEMPLO DE LOS MONOS

   Este complejo religioso se encuentra sobre una de las colinas que domina Kathmandú y es uno de los lugares más simbólicos del budismo en Nepal. La entrada al recinto ronda las 200 rupias.

Ls stupa de Swayambunath

    El complejo nos ofrece una gran stupa, un puñado de templos interesantes, un museo, una librería y unas vistas impresionantes de la ciudad desde su mirador. Desperdigados por todo el complejo y campando a sus anchas, los monos, animal sagrado con el que ya nos habíamos pegado en Jaipur.

   PASHUPATINATH. EL FINAL DEL CAMINO

   Para mí uno de los lugares más increíbles de todo el viaje. El complejo religioso de Pashupatinath es el principal templo hindú de Nepal. A orillas del río Bagmati, este lugar sagrado, envuelto en humo y cenizas, es el lugar donde se realizan a diario las cremaciones.

   Si el gath de Manikarnika en Varanasi ya me habñia dejado con la boca abierta (y vimos poco) esta vez la cantidad de emociones ha sido brutal. Como menciono antes, el humo, la ceniza, el olor y el silencio solemne que cubre completamente el ambiente te da la idea de lo que allí está sucediendo.

   Para entrar al reciento debemos pagar 1000 rupias, pero no vamos a poder acceder a todos los lugares. El templo está reservado para los hindúes, y la zona de cremaciones es aconsejable verla desde el otro lado del río. No deja de ser una ceremonia religiosa en la que se despide a un ser cercano y una cámara de fotos no es quizá el mejor acompañamiento a nuestra visita.

Una cremación en directo

    Para poder observar estas ceremonias hay una serie de templos en una zona elevada, desde allí tendremos una panorámica inmejorable del momento. Hay unas seis o siete piras de cremación. A grandes rasgos la ceremonia sigue una serie de pasos: Se acerca el cadaver envuelto al río sagrado y se mojan sus pies. El cuerpo amortajado se coloca sobre unos pilares con madera y el padre o el hijo mayor da una serie de vueltas alrededor del montón con una tea encendida. Finalmente se le da fuego y arde durante unas 4 horas. Una vez finalizado este tiempo, los restos (en el estado de inicineración que estén) se tiran al río. NO ES LO MÁS HEAVY QUE ME HE ENCONTRADO EN ESTE PAÍS, NO DEJA DE SER UNA CEREMONIA DE INCINERACIÓN POR MUY DURO QUE NOS RESULTE VERLA EN PÚBLICO.

   Si las cremaciones ya consiguen ponernos los pelos de punta, Siri y Jimmi (nuestros guías en Nepal y Tibet) nos descubrieron otros tipos de ceremonias que se practican en el budismo tibetano.

   Para ellos el cuerpo no es más que el vehículo del alma, es una carcasa que nos ha dado la Tierra al nacer y que tras morir y abandonarnos el alma queda vacía y es lógico devolverla al medio dónde se formó.

   Una de estas ceremonias es el "funeral celeste" que se celebra en algunas partes montañosas del Tibet, el cuerpo sin alma es rasurado y descuartizado en pedazos pequeños, se separan los huesos de la carne y los huesos y el cráneo son machacados y entregado todo los buitres. Estos animales son considerados por el budismo como sagrados, ya que no matan para alimentarse sino que se conforman con los restos de los cadáveres que reciben.

   Cuando el cadaver corresponde a un niño pequeño, en algunas partes su cuerpo es arrojado a un río para que sea arrastrado hasta un lugar sagrado. En otros lugares se reproduce la ceremonia anterior, descuartizando sus cuerpos y entregándolos, bien a los buitres en las montañas, bien a los perros que habitan la población, si ésta se localiza en una zona llana.

PLAZA DURBAR DE KATHMANDÚ

   Quizá el lugar más emblemático de la ciudad, es un lugar donde se acumulan los tenplos y monumentos, debido a su espectacularidad ha sido clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En sí, la traducción del nombre correspnde a un "lugar de palacios", y palacios vamos a encontrar, y templos y esculturasy columnas y miles de turistas y miles de vendedores d souvenirs que te van a acosar con sus baratijas, primero con una sonrisa, después con insistencia y cuando te vayas sin entrar a sus regateos, te cambiarán la cara y ya no te parecerean tan simpáticos..relájate estás en Kathmandú, déjate llevar por los sonidos, los olores y abre bien los ojos pues en cada esquina te vas a encontrar un fotón.

   Para entrar en Durbar Square durante el día vas a necesitar sacar entrada, 1000 rupias (unos 8.5 euros) existe alguna entrada secundaria por donde te las puedes ahorrar. Por la tarde noche el puesto del gobierno está cerrado y acceder es relativamente sencillo. La realidad es que después del terremoto Nepal ha quedado muy afectado y toda aportación del turismo puede servir para recuperar su belleza anterior, también es verdad que el nivel de corrupción de este país debe ser bastante alto y tampoco es del todo seguro que este dinero que entra de los turistas vaya a ser utilizado correctamente.

 

  

Durbar Square antes del terremoto de 2015

Durbar Square tras el terremoto de 2015

    La plaza Durbar alberga gran cantidad de templos, santuarios, de santones que van y vienen imponiendo sus tikkas, de palacios, pero sobre todo de andamios y obras, pues el país trata de salir adelante de la catástrofe que asoló en forma de terremoto en 2015 y derrumbó muchos de los monumentos más característicos. Es un lugar que merece sentarte un segundo a observar las idas y venidas de la gente, los rezos, las canciones, la música, los olores....

   Uno de los lugares más peculiares es el palacio de las Kumari, y esto es una historia igualmente apasionante y sorprendente. Las Kumari son diosas vivientes veneradas por los nepalies. Se cree que son la reencarnación de la dios Taleju. Existen varias en el valle de kathmandú, la más famosa es la que vive en Durbar Square. Esta niña es escogida tras un ritual bastante minucioso, responde a unas características físicas concretas, a un casta concreta y se mantiene en su posición hasta que tiene su primera mesntruación, momento en que es reemplazada por otra y pasa a vivir como una persona normal, en la medida de lo posible, no debe ser sencillo vivir como una diosa 10 años y entrar de golpe en la cruda sociedad.

El patio y la ventana donde asomará nuestra Kumari

    Las Kumari apenas salen un puñado de veces contadas de su palacio, siempre por motivo de alguna ceremonia. No pisan la calle, no pueden ser tocadas por nadie y se asoman pocas veces por la ventana de su patio.... ¿o se asoman muchas veces? me explico.... La historia cuenta que es muy complicado verlas, que tienes que tener mucha suerte para que tu visita coincida con su presencia fugaz en la venatana... pero me da a mi que todo responde a un pequeño negocio y que se asoma más veces de las que se cuenta...cuando va a asomar, (siempre con una alta asiduidad de visitantes en el patio, curioso) se abre una urna de donativos, se prohiben las cámaras ya queestá prohibido fotografiar  a la Kumari.... se solicita su presencia y la pequeña niña, altanera, sin ningún tipo de emoción en el rostro, se asoma, nos mira con indiferencia durante varios segundos y vuelve a esconderse.... escasos segundos y un buen fajo de billetes para su familia y para proseguir esta rentable tradición.

   Bueno, no nos vamos a poner pejigueras, bviamente no tenemos foto de la Kumari, pero siempre podremos decir orgullosos que un día conocimos a la pequeña diosa viviente. la actual Kumari, la pequeña Trishna Shakya, fue elegida el 28 de septiembre de 2017 a los tres años de edad

Nuestra pequeña diosa Kumari, adorable la verdad

TIBET. LA HISTORIA DE UN LUGAR SOMETIDO. POST 1.

  Comienzo con este post el trabajo de reflexión y resumen del último viaje que he realizado, dos semanas de aventura por Nepal y Tibet. No tengo aún muy claro para cuántos post  me va a dar la historia pero si tenía muy claro que el primero tenía que ser este. Más que un post sobre el viaje, es un post sobre una apasionante historia de injusticia, crueldad y un genocidio que lleva produciéndose en el Tibet desde hace 60 años.

   Creo que viajar no se limita a ir de un lado para otro, quemando ciudades escondido tras el objetivo de una cámara de fotos. Viajar se trata de entender la realidad del lugar que estás visitando, no ya el hablar con la gente, probar sus comidas, sus bebidas, compartir sus fiestas, tratar de usar su idioma, también empaparte de su historia para comprender cómo ha evolucionado y el por qué de su situación actual.

Palacio de Potala, Lhassa

   Creo que la idea que me lleve de la situación cubana y del régimen de Fidel tras la experiencia del voluntariado (que ya refleje en un post anterior) sea compartida o no por otras personas, eso me da igual, es para mi la correcta. Igualmente quería ver de primera mano lo que sucedía en Tibet, porque creo que lo que nos llega a occidente a través de los medios de comunicación, no solo no es demasiado escaso sino que está bastante manipulado por los intereses políticos de las grandes potencias.

Tibetanas reunidas bajo un árbol

   Con este primer post quiero contar lo que he aprendido y lo que he visto a través de estos ojitos,de forma que sirva para entender mejor lo que es hoy en día Tibet, principalmente la ciudad de Lhassa y hacerse una mejor idea de lo que cuente en los siguientes post.

Al fondo, el palacio de Potala

   Después de visitar Dharamsala en la India hace tres años y conocer un poquito la historia del Dalai Lama y el Tibet tenía muchas ganas de conocer este lugar y comprobar de primera mano qué está sucediendo en él para que en pleno siglo XXI la población tibetana abandone su hogar y arriesgue sus vidas para huir a India y Nepal atravesando a pie la cordillera del Himalaya.

Escondido entre las montañas del norte de India, un reducto tibetano

Dharamsala, el hogar del Dalai en la India

   He de reconocer que tenía una idea previa equivocada de lo que podía ser Lhassa, una idea romántica del corazón del budismo tibetano, el palacio de Potala, el color granate y amarillo de las túnicas de los monjes, las kora haciendo girar los rodillos de oración, el olor a especias e incienso, el peculiar sabor del te de mantequilla de yak ...esta idea se me empezó a quitar al ver un documental en Youtube de la realidad del Tibet en la actualidad. 

Lhassa, hoy en día, una gran urbe sin alma

   Quizá Dharamsala, mágicamente enclavada entre las montañas me había hecho presuponer que Lhassa sería un idílico lugar apartado de la sociedad, entre montañas, valles y cascadas...un lugar en el que el tiempo se había detenido y la religión envolvía el ambiente por completo. Pues nada más lejos de la realidad, ya el documental lo adelantaba, Lhassa es una megapolis en pleno crecimiento y desarrollo, el gobierno Chino está construyendo grandes edificios a un ritmo exagerado, la población tibetana ya es solo un 40% de su población, sus casas, su cultura, sus creencias e ideales están reprimidos y sometidos al poder del comunismo chino.

Ejercicio de debate de mojes tibetanos en el monasterio de Sera

UN POQUITO DE HISTORIA PREVIA. LOS INICIOS DEL CONFLICTO

   Sin ir más atrás en el tiempo, tras distintas invasiones sufridas a cargo de chinos y mongoles, en 1912 los tibetanos expulsan por enésima vez a los chinos de su territorio y proclaman su independencia. En 1914 se firma  la conferencia de Simla entre China, Tibet  y el gobierno Británico para normalizar la situación, relación y fronteras entre estos países. A pesar de lo que podría pensarse los chinos no digieren bien estos acuerdos y reinician los enfrentamientos armados de nuevo, sin embargo el Tibet conserva su independencia liderado por los Dalai Lama hasta la década de los 50.

   El actual líder religioso y político del Tibet, el decimocuarto Dalai Lama  asume el poder el 17 de Noviembre de 1950 a la temprana edad de 16 años. Ese mismo año el dirigente chino Mao Tse Tung envía un ejército de 80.000 soldados, comienzan las estrategias políticas, los movimientos sigilosos para que China empiece a adquirir un mayor poder y control sobre este territorio. Lógicamente el pueblo tibetano comienza a rebelarse, cada vez más sometidos y reprimidos inician los primeros levantamientos, las primeras actividades de guerrilla, protestas y manifestaciones que son brutalmente aplastadas en 1959 cuando el ejército chino asesina a 87.000 tibetanos que se manifestaban pacíficamente por las calles de Lhassa contra la represión que sufrían.

El Dalai Lama, actual líder religioso y político tibetano

   Las hostilidades alcanzan el nivel más álgido, China adquiere control político sobre Tibet. El Dalai consigue escapar disfrazado junto a su familia y 100.000 tibetanos, cruza la frontera con la India y se instala en Dharamsala, la que desde entonces es el lugar del gobierno tibetano en el exilio. El gobierno chino coloca al Panchen Lama (esta persona vendría a ser la mano derecha del Dalai Lama y la segunda persona de mayor autoridad para el pueblo tibetano) en el poder como jefe de estado y como si de una vulgar marioneta se tratase le exige que se posicione en contra de la persona y causa del Dalai Lama y por ello en contra de su propio pueblo.

   En 1956 se inicia la "Revolución cultural" bonita forma de calificar un proceso de destrucción planificada de muchos monasterios y emblemas de la identidad tibetana, la persecución religiosa, el asesinato de todos aquellos tibetanos que alzaban su voz contra la ocupación china y la progresiva reconversión del país bajo un modelo completamente socialista. Durante décadas se vulneran todos los derechos humanos del pueblo tibetano que sufre un auténtico genocidio a cargo del país invasor.

Defender la independencia tibetana es duramente castigado

El verdadero Panchen Lama

   A pesar de los continuos intentos por iniciar el diálogo y normalizar la situación que sufre el pueblo tibetano, los esfuerzos del Dalai Lama siempre han sido infructuosos. El posicionamiento del Panchen Lama en contra del control sobre su país solo le trajo una misteriosa muerte en la década de los 80, la suya y la de su familia...curioso. El Dalai encuentra el decimoquinto Panchen Lama... el escogido es un pequeño llamado Gedhun Choekyi Nyima, pero vaya por dios, es secuestrado por el gobierno chino a la edad de 6 años (y lo más jodido es que no se molestan para nada en ocultar haberlo hecho) y ya van para 20 años en los que se desconoce su paradero e identidad. Cuando se le ha preguntado por ello se limitan a decir que sigue vivo, formándose y que no desea ser molestado.

Gyaltsen Norbu, el Panchen lama chino 

   En un intento por detener la línea de sucesión natural tibetana e imponer una suya propia, China coloca a su propia marioneta, escoge por su cuenta un nuevo Panchen Lama (que curiosamente resulta ser el hijo de un miembro del partido comunista)
 Cuando le pregunto a nuestro guía si el pueblo tibetano asume a este Panchen lama como suyo, me respondió que él mismo sabe perfectamente que no es quién se dice que es, que en privado ha reconocido no ser el verdadero Panchen Lama del pueblo tibetano aunque su fotografía puede verse en muchos de los onasterios de Lhassa... pero poco a poco China va dando los pasos para alcanzar el control total de este territorio.


EL TIBET HOY. UN GENOCIDIO CONSENTIDO

   Bajo el título de liberación pacífica del Tibet, en 1990 China llevó a cabo un genocidio de 1.200.000 tibetanos, casi un 20% de su población. Muchos de ellos optaron (y optan actualmente) por el exilio, escapando a través de los pasos a más de 6000 metros para cruzar el Himalaya, refugiándose en los vecinos países de India y Nepal. Miles de tibetanos fueron enviados a campos de concentración y trabajos forzosos. Los 6254 monasterios fueron reducidos a un número de no más de 14, algunos de ellos se convirtieron en presidios y con sus restos y con muchas rocas con inscripciones y mantras sagrados se construyeron urinarios públicos. Las bibliotecas fueron incendiadas, sus textos sagrados y las pruebas de su historia fueron destruidas. Sacerdotes y eremitas fueron ridiculizados y maltratados públicamente llegando incluso a obligar a monjes y monjas a realizar sexo en público.

Miles de monasterios fueron totalmente destruidos

El exterminio de ciudadanos tibetanos es algo real

  Igual que pasaba en Cuba, los medios de comunicación están intervenidos y bajo control del gobierno. Por ejemplo, todas mis redes sociales (facebook, instagram, whatsapp y twitter) estaban capadas, google no funcionaba. Me vi negro para funcionar con outlock y poder enviar un mail diario a mi familia. ....y es que la cosa está clara, cuanto menos información entre y salga mejor, en occidente no se debe saber lo que ocurre y si hay sospechas de que algún extranjero ha podido grabar alguna manifestación se cierran las fronteras y se les lleva a Lhassa a revisar sus cámaras y teléfonos móviles. La imagen del Dalai Lama está prohibida dentro de la frontera, sin darte explicaciones pueden incluso quitarte la guía Lonely Planet de Nepal por llevar una fotografía suya... dar una fotografía de Dalai a un habitante tibetano puede ser considerado de delito y castigado con pena de encarcelamiento.

Manifestantes pro liberación del Tibet

   Para facilitar la transformación del Tibet, sus ciudadanos están siendo extraditados a China donde se ven marginados social y laboralmente y sometidos bajo un control militar brutal. (Por ejemplo, no tienen pasaporte por lo que no tienen mucha posibilidad de salir de allí) En su lugar se facilita la llegada de población china a ciudades icono como Lhassa, que están en un proceso de edificación bestial, construyendo grandes edificios de vivienda cuadrados, grises y sin alma. De esta manera el porcentaje de población tibetana es ya inferior a la China, sus derechos son vulnerados (joder, se están vulnerando más de 16 derechos humanos en ese lugar y las grandes naciones hacen oídos sordos y se tapan los ojos para no ofender a la gran nación china)

Ahora que puedo, sin miedo a militares

   Con todo esto, el pueblo tibetano acabará por desaparecer poco a poco engullido por la masa poblacional invasora. Tristemente creo que cuando el actual Dalai muera, en ese momento el Tibet y sus 2300 años de historia morirán con el.